Это севернее - район Балхаша. Первые числа мая. Как раз на майские ездили туда: праздники, пара отгулов, пара дней за свой счет - и полмесяца на поездку.
События в Казахстане
- Автор темы Alika
- Дата начала
Мухтар постарается.
И это отчасти перчатка, брошенная Кайласу, своего рода вызов: кто лучше умеет...
Я о его родине, или он - хоть бы о своей, не говоря уж о моей.
смит
Мэтр
- Регистрация
- 17.07.2012
- Сообщения
- 24 058
- Реакции
- 8 778
Ну, до Кайласа он явно не дорос. Недоросль кайлаш, он.
А Казахстан местами чрезвычайно красив. Действительно. Одно время я там часто бывал. Знаю.
Впрочем, покажите мне такую страну, где нет ни одного красивого места? Где то меньше/больше, где то реклама постаралась.., но красота эта такая материя, что и вид саксаула на фоне юрты у некоторых слезу умиления вышибает. Дело вкуса.
Другое дело, что передать этот вкус, это чувство красоты не всякому посильно.
У Livill`ы, в её репортажном стиле, это вполне красиво и информативно получилось.
Спасибо ей!
Ну и, как обычно - требую продолжения!
Озеро Балхаш
Одно из чудес света. Огромная водная гладь последи безжизненной пустыни. Озеро входит в число крупнейших в мире.
Что интересно, состоит одновременно из двух частей: соленой и пресной.
Соленая – понятно: солончаковым талым водам стекать некуда- у почвы нет уклона. Степь ровная как тарелка.
А вот пресная часть образуется за счет впадения реки Или, крупнейшей реки Семиречья. Она-то и разбавляет воду озера до приемлемой концентрации. Правда, несет при этом всякую-разную заразу из Китая - холерный вибрион ежегодный там гость. Но что поделаешь, у всего есть издержки.
Мои фотографии и описания касаются именно пресной части Балхаша.
Пытались мы доехать и до соленой. Но к ней ведет грунтовка такого качества, что после километра пути я поняла, что оставлю все свои внутренности на дороге и живой не доберусь.
Когда я впервые увидела озеро Балхаш, не могла отделаться от впечатления, что передо мной не очень искусная детская акварель. Настолько невероятными были краски – чистый синий цвет воды, натурально сапфировый.
Не бывает у воды такого оттенка!
Бывает, если в воде полно солей меди. По сути, это слабый раствор медного купороса.
А какой дивный цвет у него – знает каждый садовод.
Невероятной красоты синий оттенок озерной воды обеспечивает именно повышенное содержание меди.
Но все эти химические подробности вылетают из головы, когда смотришь на озеро вживую.
Одно из чудес света. Огромная водная гладь последи безжизненной пустыни. Озеро входит в число крупнейших в мире.
Что интересно, состоит одновременно из двух частей: соленой и пресной.
Соленая – понятно: солончаковым талым водам стекать некуда- у почвы нет уклона. Степь ровная как тарелка.
А вот пресная часть образуется за счет впадения реки Или, крупнейшей реки Семиречья. Она-то и разбавляет воду озера до приемлемой концентрации. Правда, несет при этом всякую-разную заразу из Китая - холерный вибрион ежегодный там гость. Но что поделаешь, у всего есть издержки.
Мои фотографии и описания касаются именно пресной части Балхаша.
Пытались мы доехать и до соленой. Но к ней ведет грунтовка такого качества, что после километра пути я поняла, что оставлю все свои внутренности на дороге и живой не доберусь.
Когда я впервые увидела озеро Балхаш, не могла отделаться от впечатления, что передо мной не очень искусная детская акварель. Настолько невероятными были краски – чистый синий цвет воды, натурально сапфировый.
Не бывает у воды такого оттенка!
Бывает, если в воде полно солей меди. По сути, это слабый раствор медного купороса.
А какой дивный цвет у него – знает каждый садовод.
Невероятной красоты синий оттенок озерной воды обеспечивает именно повышенное содержание меди.
Но все эти химические подробности вылетают из головы, когда смотришь на озеро вживую.
Озеро богато рыбой – всякой. Но ловить с берега без толку. Выходят на моторках – и тогда улов обеспечен.
Дорога на юг ведет все время вдоль берега Балхаша. И вдоль нее бесчисленное количество ларьков и палаток, торгующих рыбой на всякий вкус: свежая, вяленая, соленая, копченая…
Жерех, огромные лещи, судак,, сазан, раньше даже был шип (что-то из осетровых).
Ну и всякая мелочь – само собой.
Причем все это настолько красиво и аппетитно, что даже меня, совсем не любителя рыбы, проняло. Накупили разной, ибо устоять было совершенно невозможно. Ароматы, золотистая мякоть, масляно поблескивающая на солнце…
Для рыбных знатоков – рай.
Ну а мы едем дальше на Чу – или Алма-Ату, еще не решили..
Дорога на юг ведет все время вдоль берега Балхаша. И вдоль нее бесчисленное количество ларьков и палаток, торгующих рыбой на всякий вкус: свежая, вяленая, соленая, копченая…
Жерех, огромные лещи, судак,, сазан, раньше даже был шип (что-то из осетровых).
Ну и всякая мелочь – само собой.
Причем все это настолько красиво и аппетитно, что даже меня, совсем не любителя рыбы, проняло. Накупили разной, ибо устоять было совершенно невозможно. Ароматы, золотистая мякоть, масляно поблескивающая на солнце…
Для рыбных знатоков – рай.
Ну а мы едем дальше на Чу – или Алма-Ату, еще не решили..
смит
Мэтр
- Регистрация
- 17.07.2012
- Сообщения
- 24 058
- Реакции
- 8 778
Поезд на Чу всегда останавливался на берегу Балхаша, буквально в трёх шагах от кромки прибоя и народ кидался из вагонов в эту благословенную после вагонной духоты влагу.
Почти как на этой фотографии, только народу побольше:
Всегда переживал за тех, кто в одних плавках догонял медленно трогающийся поезд...
Почти как на этой фотографии, только народу побольше:
Всегда переживал за тех, кто в одних плавках догонял медленно трогающийся поезд...
Последнее редактирование:
Говорят, с ними пытались бороться – дескать, природная фабрика опиатов. Выпалывали, чем-то травили…
Но не на тех напали: степные цветы упрямые и жизнестойкие. Сколько с ними ни воевали, они все равно не сдались и не уступили своего места под солнцем.
В итоге на них махнули рукой. И теперь они спокойно цветут в положенное им время в отведенном им Природой месте.
Никто больше не обращает на них внимание.
Растут и растут себе.
Но не на тех напали: степные цветы упрямые и жизнестойкие. Сколько с ними ни воевали, они все равно не сдались и не уступили своего места под солнцем.
В итоге на них махнули рукой. И теперь они спокойно цветут в положенное им время в отведенном им Природой месте.
Никто больше не обращает на них внимание.
Растут и растут себе.
Но вот эта картина возмутила меня до глубины души. Что ж такое делается-то! Длинношеий недоделанный диплодок жрет маки! Прямо на глазах! Чудные алые маки - верблюжий корм?!
Слов нет! Прямо красавцы и чудовище.
Если уж сорвать мак, то хотя бы бережно хранить.
Слов нет! Прямо красавцы и чудовище.
Если уж сорвать мак, то хотя бы бережно хранить.
kaylash
Временно забанен за клинический идиотизм
- Регистрация
- 13.11.2013
- Сообщения
- 6 123
- Реакции
- 358
Алекс, Семипалатинск снова областной центр.
rus.azattyq.org
В Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области
В Казахстане появятся три новые области — Абайская, Улытауская и Жетысуская, заявил 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу на совместном заседании палат парламента. Будет создана Абайская область с центром в городе Семее, Улытауская область с административным...
rus.azattyq.org
ДЖУНГАРИЯ.
Перед тем, как мы добрались до очередных казахстанских красот, нам пришлось преодолеть Алма-Ату. И это не шутки: движение так организовано безобразно. Половина светофоров "молчит", везде дикие пробки. А возле Центрального рынка творится нечто и вовсе невообразимое. Все толкаются, втискиваются, подрезают друг другА…
Вот и нам перепало, несмотря на всю возможную бдительность и аккуратность. Нас в бампер клюнул какой навороченный BMV.
Разъяренная, я выскочила из машины (строго наказав мужу сидеть за рулем и ждать). У нас такое распределение обязанностей: во всех средне-азиатских дорожных переделках на первый план всегда, по уговору с ним, выхожу я. Ибо азиатские товарищи решительно не умеют иметь дело с решительными уверенными в себе женщинами. Они просто теряются. Чем мы и пользуемся для разрешения конфликта с наименьшими потерями.
Из провинившейся «бэхи» вышел молодой казах, озадаченный, но нисколько не удрученный.
На мои претензии ответил, что ничего страшного ни с нашей, ни с его машиной не произошло, что у него собственная автомастерская, и он за пару часов поправит нам разбитый бампер.
Ну или компенсация в тенге.
Я в местных теньгах не разбираюсь и потому предпочитаю реальную синицу в руках денежному журавлю в не российском небе .
Посему мы направились в автомастерскую. Наш незадачливый обидчик и впрямь оказался здесь хозяином. Созвал наличный состав, показал разбитый бампер и потребовал отложить все дела и за два часа машину привести в порядок.
Шустрый парень оказался, однако: пока выправляли и окрашивали бампер, он покоцанную свою «бэху» умудрился продать – прямо на наших глазах.
А поскольку мне два часа делать было нечего, а вокруг цвели розы…
Две вещи, которые я не могу ни осмыслить, ни принять как реальность: что розы растут на клумбе, а яблоки просто так на ветке.
Издержки сибирячества. Не бывает роз на газоне – только в теплице. А на ветке зреют кислые ранетки, но уж никак не настоящие яблоки.
Картина цветущих розовых кустов настроила меня на дружелюбно-меланхоличный лад, и я пустилась в воспоминания о наших путешествиях.
И что удивительно, наш казахский обидчик, бросив все дела, слушал с огромным интересом. Просто-таки впитывал каждую деталь.
Два часа пока шла работа, я разливалась соловьем – вроде как здесь на форуме – перед благодарным слушателем. А в конце одарил нас двумя чудесными замечаниями.
Первое было адресовано моему мужу: "Ах, какая женщина! Мне бы такую!". На что ему было сказано, что он безнадежно опоздал.
А во-вторых, "Людей уважать надо не за возраст, а за то что человек увидел и понял за эти годы".
На фотографии в центре наш обидчик, рядом с ним мастер, починивший бампер
Когда машина была готова, хозяин предложил мне срезать все розы
Все резать я не стала, но от трех не отказалась.
К слову, они мне в дороге пригодились.
Перед тем, как мы добрались до очередных казахстанских красот, нам пришлось преодолеть Алма-Ату. И это не шутки: движение так организовано безобразно. Половина светофоров "молчит", везде дикие пробки. А возле Центрального рынка творится нечто и вовсе невообразимое. Все толкаются, втискиваются, подрезают друг другА…
Вот и нам перепало, несмотря на всю возможную бдительность и аккуратность. Нас в бампер клюнул какой навороченный BMV.
Разъяренная, я выскочила из машины (строго наказав мужу сидеть за рулем и ждать). У нас такое распределение обязанностей: во всех средне-азиатских дорожных переделках на первый план всегда, по уговору с ним, выхожу я. Ибо азиатские товарищи решительно не умеют иметь дело с решительными уверенными в себе женщинами. Они просто теряются. Чем мы и пользуемся для разрешения конфликта с наименьшими потерями.
Из провинившейся «бэхи» вышел молодой казах, озадаченный, но нисколько не удрученный.
На мои претензии ответил, что ничего страшного ни с нашей, ни с его машиной не произошло, что у него собственная автомастерская, и он за пару часов поправит нам разбитый бампер.
Ну или компенсация в тенге.
Я в местных теньгах не разбираюсь и потому предпочитаю реальную синицу в руках денежному журавлю в не российском небе .
Посему мы направились в автомастерскую. Наш незадачливый обидчик и впрямь оказался здесь хозяином. Созвал наличный состав, показал разбитый бампер и потребовал отложить все дела и за два часа машину привести в порядок.
Шустрый парень оказался, однако: пока выправляли и окрашивали бампер, он покоцанную свою «бэху» умудрился продать – прямо на наших глазах.
А поскольку мне два часа делать было нечего, а вокруг цвели розы…
Две вещи, которые я не могу ни осмыслить, ни принять как реальность: что розы растут на клумбе, а яблоки просто так на ветке.
Издержки сибирячества. Не бывает роз на газоне – только в теплице. А на ветке зреют кислые ранетки, но уж никак не настоящие яблоки.
Картина цветущих розовых кустов настроила меня на дружелюбно-меланхоличный лад, и я пустилась в воспоминания о наших путешествиях.
И что удивительно, наш казахский обидчик, бросив все дела, слушал с огромным интересом. Просто-таки впитывал каждую деталь.
Два часа пока шла работа, я разливалась соловьем – вроде как здесь на форуме – перед благодарным слушателем. А в конце одарил нас двумя чудесными замечаниями.
Первое было адресовано моему мужу: "Ах, какая женщина! Мне бы такую!". На что ему было сказано, что он безнадежно опоздал.
А во-вторых, "Людей уважать надо не за возраст, а за то что человек увидел и понял за эти годы".
На фотографии в центре наш обидчик, рядом с ним мастер, починивший бампер
Когда машина была готова, хозяин предложил мне срезать все розы
Все резать я не стала, но от трех не отказалась.
К слову, они мне в дороге пригодились.
Встает вопрос, зачем нас понесла нелегкая через бестолковую Алма-Ату? А затем, что иначе мы не смогли бы добраться до замечательных природных парков: Чарынский каньон и Алтын-Эмель. По отзывам, нечто сказочное. Посмотрим.
Но кроме природных красот есть еще и другое. Вот катаемся по Восточному Казахстану, а что это за земля? Есть ли у громадных пустынных пространств историко-человеческое измерение? Какое?
Еще какое! Мы едем по землям легендарной Джунгарии. Последняя великая азиатская кочевая держава, на краткий миг возродившая грозную славу монголов – и сгинувшая без следа под ударами Цинского Китая. Всей жизни Джунгарии было отмерено 120 лет. 120 лет фантастического взлета монголов-ойратов к вершинам, а затем полное исчезновение.
В истории Джунгарии было все: блестящие воинские победы, кровавые междуусобицы, яростная жестокость степных войн, когда врага истребляют полностью, дабы мстить было некому. Суровые реалии кочевой жизни.
Джунгары – последние великие воины Великой Степи.
В XVIII в. Джунгарское ханство простиралось от Западной Монголии до озера Балхаш, захватывая Семиречье. Его власть признавали над собой киргизы Иссык-куля. Перед ними трепетали Фергана, Хива, им платила дань Бухара. Удары джунгарских сабель вынудили Младший Жуз искать покровительства России.
Эти сухие скудные степи порождали лучших воинов, неутомимых и бесстрашных.
Сейчас трудно поверить, но за эти бесплодные земли велись кровопролитные войны и истреблялись целые народы. За них не на жизнь, а на смерть (в полном смысле слова) резались монголы-ойраты и казахи.
В России вовсю разворачивались Петровские реформы, а здесь оживала давно, казалось бы, перевернутая страница монгольских завоеваний.
Степь содрогалась от топота ойратской конницы Галдан-хана. Здесь решалась судьба Центральной Азии и самого Цинского Китая. Отзвуки здешних бурь тревожили имперский Петербург.
Изумительное по красоте озеро Алаколь. Теплая, прогретая южным солнцем вода, необычный черный песок пляжа…
С трудом верится, что в 1730 г. здесь произошло одно из ключевых сражений между казахами и джунгарами. Объединившимся (кажется, впервые в своей истории) отрядам казахских жузов впервые удалось одержать победу над ойратами. И на время остановить их натиск.
Но кроме природных красот есть еще и другое. Вот катаемся по Восточному Казахстану, а что это за земля? Есть ли у громадных пустынных пространств историко-человеческое измерение? Какое?
Еще какое! Мы едем по землям легендарной Джунгарии. Последняя великая азиатская кочевая держава, на краткий миг возродившая грозную славу монголов – и сгинувшая без следа под ударами Цинского Китая. Всей жизни Джунгарии было отмерено 120 лет. 120 лет фантастического взлета монголов-ойратов к вершинам, а затем полное исчезновение.
В истории Джунгарии было все: блестящие воинские победы, кровавые междуусобицы, яростная жестокость степных войн, когда врага истребляют полностью, дабы мстить было некому. Суровые реалии кочевой жизни.
Джунгары – последние великие воины Великой Степи.
В XVIII в. Джунгарское ханство простиралось от Западной Монголии до озера Балхаш, захватывая Семиречье. Его власть признавали над собой киргизы Иссык-куля. Перед ними трепетали Фергана, Хива, им платила дань Бухара. Удары джунгарских сабель вынудили Младший Жуз искать покровительства России.
Эти сухие скудные степи порождали лучших воинов, неутомимых и бесстрашных.
Сейчас трудно поверить, но за эти бесплодные земли велись кровопролитные войны и истреблялись целые народы. За них не на жизнь, а на смерть (в полном смысле слова) резались монголы-ойраты и казахи.
В России вовсю разворачивались Петровские реформы, а здесь оживала давно, казалось бы, перевернутая страница монгольских завоеваний.
Степь содрогалась от топота ойратской конницы Галдан-хана. Здесь решалась судьба Центральной Азии и самого Цинского Китая. Отзвуки здешних бурь тревожили имперский Петербург.
Изумительное по красоте озеро Алаколь. Теплая, прогретая южным солнцем вода, необычный черный песок пляжа…
С трудом верится, что в 1730 г. здесь произошло одно из ключевых сражений между казахами и джунгарами. Объединившимся (кажется, впервые в своей истории) отрядам казахских жузов впервые удалось одержать победу над ойратами. И на время остановить их натиск.
Джунгары оставили по себе страшную память. Их воины были свирепы и бесстрашны, а набеги разрушительны.
Но их время. Время Кочевой Степи, ушло. Противостоять Китайской империи Цин они не смогли.
Китай поступил с ними так же, как монголы поступали с побежденными: вырезали всех поголовно.
В казахских степях ничто больше не напоминает о джунгарах. Разве что местные топонимы: Балхаш, Капчагай, Кеген, Кордай, Нарынкол… Это все ойратские названия.
А мы направляемся в сторону Джунгарского Алатау.
Удивительной красоты небо. Мне одной видится облачный всадник на коне, взвихривший позади себя небесную пыль?
Такое можно увидеть только здесь. Не зря же у монголов изначально верховным божеством был Тенгри - Небо.
Но их время. Время Кочевой Степи, ушло. Противостоять Китайской империи Цин они не смогли.
Китай поступил с ними так же, как монголы поступали с побежденными: вырезали всех поголовно.
В казахских степях ничто больше не напоминает о джунгарах. Разве что местные топонимы: Балхаш, Капчагай, Кеген, Кордай, Нарынкол… Это все ойратские названия.
А мы направляемся в сторону Джунгарского Алатау.
Удивительной красоты небо. Мне одной видится облачный всадник на коне, взвихривший позади себя небесную пыль?
Такое можно увидеть только здесь. Не зря же у монголов изначально верховным божеством был Тенгри - Небо.
Итак, мы держим путь на Алтын-Эмель – Золотое Седло.
Перед глазами километр за километром тянется унылая каменистая равнина. Интересно, как здесь ориентировались монголы? По каким приметам? Глазу же не за что зацепиться.
А ведь они не только кочевали, они исходили походами все эти заилийские земли.
Вдалеке в дымке угадывается русло великолепной Или – самой полноводной река Семиречья.
"Или" в переводе означает "Сверкающая" или "Искристая". Берет начало в горах Северного Тянь-Шаня, легко преодолевает китайскую границу и полторы тысячи километров несет свои воды к озеру Балхаш.
Мы едем по ее правому берегу до поселка Басши.
Там находится администрация национального парка. Непременно нужно зарегистрироваться , оплатить пребывание и получить проводника.
Без выполнения этих условия вы браконьер и нарушитель порядка, законная добыча здешних егерей, которые крайне не одобряют разного рода неучтенных шатунов.
Администрация в лице молодой миловидной казашки встретила нас приветливо, все бумажные формальности заняли не более 10 минут.
А вот и наш проводник – егерь Ерлан, человек добродушный, и жизнерадостный.
Сегодня он будет сопровождать нас до Актау. А завтра – на Поющий Бархан.
Перед глазами километр за километром тянется унылая каменистая равнина. Интересно, как здесь ориентировались монголы? По каким приметам? Глазу же не за что зацепиться.
А ведь они не только кочевали, они исходили походами все эти заилийские земли.
Вдалеке в дымке угадывается русло великолепной Или – самой полноводной река Семиречья.
"Или" в переводе означает "Сверкающая" или "Искристая". Берет начало в горах Северного Тянь-Шаня, легко преодолевает китайскую границу и полторы тысячи километров несет свои воды к озеру Балхаш.
Мы едем по ее правому берегу до поселка Басши.
Там находится администрация национального парка. Непременно нужно зарегистрироваться , оплатить пребывание и получить проводника.
Без выполнения этих условия вы браконьер и нарушитель порядка, законная добыча здешних егерей, которые крайне не одобряют разного рода неучтенных шатунов.
Администрация в лице молодой миловидной казашки встретила нас приветливо, все бумажные формальности заняли не более 10 минут.
А вот и наш проводник – егерь Ерлан, человек добродушный, и жизнерадостный.
Сегодня он будет сопровождать нас до Актау. А завтра – на Поющий Бархан.
Актау – Белые Горы. К ним ведет километров 80 грубой грейдерной грунтовки.
По дороге Ерлан посоветовал немного свернуть. И показал нам реликтовую иву.
Согласно преданию, дерево помнит еще воинов Чингис-хана – и те далекие времена, когда земля эта звалась Ак-Орда – Белая Орда.
Совершенно чудовищных размеров дерево. Такую иву я даже вообразить не могла.
Охотно веришь, что такое чудо выросло неспроста: видимо, и впрямь под его ветвями отдыхал кто-то из великих: то ли Чингис-хан, то ли Тамерлан...
Чем ближе к горам, тем удивительнее краски. Неужели горы могут быть такими сказочными?
Ерлан смеется: вы еще не видели цветные горы Актау.
Кажется, куда уж "цветнее"? Однако же стоически трясемся по грейдеру дальше, глотая степную пыль.
По дороге Ерлан посоветовал немного свернуть. И показал нам реликтовую иву.
Согласно преданию, дерево помнит еще воинов Чингис-хана – и те далекие времена, когда земля эта звалась Ак-Орда – Белая Орда.
Совершенно чудовищных размеров дерево. Такую иву я даже вообразить не могла.
Охотно веришь, что такое чудо выросло неспроста: видимо, и впрямь под его ветвями отдыхал кто-то из великих: то ли Чингис-хан, то ли Тамерлан...
Чем ближе к горам, тем удивительнее краски. Неужели горы могут быть такими сказочными?
Ерлан смеется: вы еще не видели цветные горы Актау.
Кажется, куда уж "цветнее"? Однако же стоически трясемся по грейдеру дальше, глотая степную пыль.
Но вот показалась волнистая белая полоса – Актау.
В мгновенье ока перед нами развернулся сверкающий красками мир
Словно неведомый художник сдернул старые пыльные декорации и развернул новое многоцветное полотно.
Контраст поразительный: только что тянулась унылая серая пустыня – и вдруг взрывное буйство красок.
Приехали. Дальше только пешком.
Проводник указывает нам оборудованную стоянку. Мы выбрали этот шалашик
Не терпится углубиться в лабиринт разноцветных скал.
Ерлан объяснил дорогу, посоветовал держаться пересохшего русла и непременно вернуться вечеру - заповедник на ночь "закрывается" - и отпустил в свободное плаванье.
Ну что – пошли?
В мгновенье ока перед нами развернулся сверкающий красками мир
Словно неведомый художник сдернул старые пыльные декорации и развернул новое многоцветное полотно.
Контраст поразительный: только что тянулась унылая серая пустыня – и вдруг взрывное буйство красок.
Приехали. Дальше только пешком.
Проводник указывает нам оборудованную стоянку. Мы выбрали этот шалашик
Не терпится углубиться в лабиринт разноцветных скал.
Ерлан объяснил дорогу, посоветовал держаться пересохшего русла и непременно вернуться вечеру - заповедник на ночь "закрывается" - и отпустил в свободное плаванье.
Ну что – пошли?
Спускаемся в каньон. Осматриваемся.
На вершине холма заметны крошечны е фигурки людей
Здорово! Но это не для меня: лазить по горам в такую жару под палящими лучами летнего казахского солнца…
Нет уж, мы лучше вдоль сухого русла – там хотя бы тень местами поймать можно.
К слову, хотя в самом каньоне местами давит невыносимое пекло без намека на ветерок, за очередным поворотом может тянуть знобким холодом. Перепад температур на отрезке в пару сотню метров просто удивительный.
Что за горные духи играют здесь, сплетая самые разные природные феномены в причудливую инсталляцию?
На вершине холма заметны крошечны е фигурки людей
Здорово! Но это не для меня: лазить по горам в такую жару под палящими лучами летнего казахского солнца…
Нет уж, мы лучше вдоль сухого русла – там хотя бы тень местами поймать можно.
К слову, хотя в самом каньоне местами давит невыносимое пекло без намека на ветерок, за очередным поворотом может тянуть знобким холодом. Перепад температур на отрезке в пару сотню метров просто удивительный.
Что за горные духи играют здесь, сплетая самые разные природные феномены в причудливую инсталляцию?
