Livilla путешествует.

[Livilla]

В 2024 году исполнилось ровно 15 лет, как я пустилась во все путешественные тяжкие, начиная от Аркаима и заканчивая нынче трассой "Колыма".
В сей юбилейный год мы решили побить все прежние свои рекорды в итоге проехали по Кавказу и Закавказью, включая Армению, Грузию, Осетию, Дагестан. Потом сделали краткую передышку и посетили Петербург с предместьями. А в августе-сентябре рванули через Невер в Якутию до Ленских Столбов и Усть-Неры и обратно через Монголию, Халхингол и домой через Туву и Хакасию.

Фотографий куча, впечатлений еще больше. попробую их хоть как-то систематизировать и поделиться с форумчанами.

Итак, едем в Грузию. Легендарная Военно-грузинская дорога, описанная нашими классиками еще пару столетий назад.
Но сначала погранпереход Верхний Ларс. Бог мой, такого грузо-пассажиро-потока я никак не ожидала. особенно если учесть, что с Грузией у нас до се нет дипломатических отношений. Однако торговле это не помеха. Поток фур, преимущественно турецких. Мы на своих легковушках там просто теряемся.
Но работает переход как часы: четко, быстро и круглосуточно. Меньше чем за пару часов пограничники нас досмотрели и выпустили на грузинскую сторону. Грузины же вообще не заморачивались формальностями - проверили паспорта, поставили штампы - и добро пожаловать в Грузию.



Погода была отвратительная: первые числа мая, холодный дождь, промозгло, ветер, пасмурно. Условий для фотосессии, о которой я мечтала, нет совершенно: краски блеклые, небо серое, на объективах дождевые капли...



Впридачу туман съедает последние краски

 

[Livilla]

Но вот ведь человеческая неблагодарность!
Мы, проезжая туннелями по грузинским ущельям, еще не знали, как нам сказочно повезло: буквально на следующий день движение по Военно-грузинской дороге вообще было закрыто на три дня в связи с метеоусловиями.
Вот такими, например





На летней резине по горным перевалам в условиях гололеда ехать - смертоубийственный риск. Поэтому Верхний Ларс на три дня закрыли для машин любого типа.
Ну а мы благополучно проскочили.

 

[Livilla]

Едем дальше - а куда? Спускаясь с гор видели одну и ту же пасмурную картину:





Для начала решили взять курс на Тбилиси. Но скверная погода решительно поменяла наши планы. Какой Тбилиси в этакую хмарь и мряку? Мы и города-то не увидим, не говоря о фотосессии, ради которой, собственно, и ехали.

Остановились, прикинули, что и куда, и отправились по направлению к Гори. Если погоды нет, то хотя бы музей Сталина увидим.

Увидели - на следующий день.
Погода была по-прежнему отвратительная: сыро, пасмурно, холодно. соответственно фотографии блеклые и не выразительные. Но уж что есть...
Ко всем этим метео-неприятностям прибавилась еще одна: Грузия кормится в том числе и от туризма. Но туристы в это время - первую половину мая - не ездят, ибо кавказская природа и смена сезонов с весны на лето не располагают.
Посему музеи в большинстве своем - закрыты.
Как мы выяснили на собственном опыте, раньше второй половины мая там делать нечего.
Ну а Гори - что Гори?
Как это принято было в Средневековье, на холме, возвышающемся над долиной Куры, стояла крепость, а внизу рядом с нею строились дома и лавки ремесленников.



С высоты птичьего полета городская суета выглядит чем-то мелким и несущественным.








Единственно достойно на этом общем измельченном фоне смотрелись храмы - не важно, древние или новые. Но они словно маяки служили точкой опоры.

 

[Livilla]

Но как бы ни была сурово-красива крепость, Гори для всякого хоть сколько-нибудь знающего советского человека (даже и бывшего) это прежде всего родина Иосифа Виссарионовича Сталина.

Вообще говоря. первым делом мы отправились именно туда

Миновали реставрируемый собор в истинно грузинском стиле



Центральную площадь



и безо всякого путеводителя сразу оказались рядом с




Утро было довольно раннее, на дворе всего лишь 5 мая, а посему музеи в Грузии еще не проснулись и для настырных туристов оказались недоступны.
Ну и ладно. Признаться, музеи я не слишком-то и люблю - на мой взгляд, в них много мумифицированного и тленом пахнет.
Поэтому предпочитаю природные красоты - открыты для нас круглосуточно и безо всяких условий.

Но не пройти по аллеям вокруг музея Сталина все же не могли.









А здесь стоит на вечном якоре личный вагон Сталина

 

[Livilla]

Уважение к прошлому и мумиям столетней давности это похвально, кому бы та мумия ни принадлежала.
Но вот кусочек подлинной настоящей ЖИВОЙ Грузии нам на глаза все-таки попался



.

 

[Livilla]

Уплисцихе.

Есть в каждой стране памятники, природные и культурные. Которые просто обязательны к посещению. В Грузии к ним, безусловно, можно отнести Уплисцихе – древний пещерный город.

Не то, чтобы я была любителем археологии и разного рода развалин прошлого, но все же засвидетельствовать свое почтение к тысячелетним руинам стоило.

5 мая отправились осматривать легендарные пещеры. Благо, они недалеко от Гори – километров 10-15.

Уже на подъезде к ним можно было сделать вывод: нас ждет нечто интересное. Здешние холмы сложены из мягкого песчаника.

А такие породы очень способствуют проявлениям разного рода архитектурного творчества. Там и без человека есть, кому потрудиться: вешним водам, например, или дождевым потокам.

Они очень изобретательные мастера – такой сказочный город смастерят – только ходи и дивуйся на всякие Долины Сказок.



Однако наше любопытство пресек шлагбаум. Мы не учли, что вся Грузия праздновала «майские». И если в России как раз в это время открыты музеи и выставочные залы, то здесь наоборот: закрыто все.

Посещение пещерного комплекса пришлось отложить. Грустно посмотрели на недоступный нам сейчас древний монастырь и поплелись восвояси.

 

[Livilla]

Шанс все же посетить Уплесцихе нам представился ровно через неделю 12 мая.

Погода по-прежнему была пасмурная, дождливая, ветреная, поэтому фотографии вышли не слишком яркие, но все же некоторое представление о пещерном городе дают.


На сей раз шлагбаум был открыт, на стояке полно туристических автобусов – преимущественно со школьниками - и по склонам и кавернам сновало множество народу.

Город древний. Его возникновение относят к началу первого тысячелетия до нашей эры.

Но больше всего меня поразило другое: последние жители его покинули в XIX веке!
Боже мой, неужели в еще совсем недавние времена люди могли жить в таких пещерах! Для меня это было, пожалуй, самое ошеломляющее открытие.

Позже я еще не раз побываю в грузинских пещерных городах – и все они были обитаемы вплоть до начала ХХ века.
Однако!
Что, впрочем, не умаляло оригинальной привлекательности самих вырубленных в камнях помещений.

 

[Livilla]

Зал царицы Тамар

Церковь Принца. Отчего такое название - Бог весть, но храм действующий.

Осмотрев пещеры и переходы, выбрались на простор. Вид на Куру отрывался превосходный. В который раз пожалела, что погода не позволяет сделать красочные снимки.

Тем более у подножия холма виднелись руины древнего селища Уплесцихе.

Еще один взгляд на окружающее

И, уставшие, но довольные, мы прощаемся с Пещерным городом.

Провожает нас, как и в прошлый раз - христианский храм.

 

[Livilla]

Кутаиси древнейший город Грузии. Центр Имеретии.

После Гори мы поехали туда. Навигатор привел нас точнехонько в центр.

Увы и ах, погода была отвратительная: дождь, ветер, серое невзрачное небо. Словом, для красочных фоток фон совсем не подходящий. Но уж что есть

Вся эта красота сосредоточена на центральной площади. Названия коей мы прочитать были не в состоянии – ибо грузинская письменность нам решительно не доступна.

 

[Livilla]

Повторюсь, отвратительная дождливая погода пресекла все наши попытки побродить по городу, оценить его особый шарм, почувствовать очарование старой Грузии.
Ничего этого не получилось.

Зато получился полный букет самых негативных эмоций в попытках доехать до знаменитого Собора Баграта – она же церковь Успения Богородицы. Храму уже тысяча лет.

Не увидеть Собор мы не могли, но добраться туда…
Я вполне оценила извилистые и узкие средневековые улочки Кутаиси.
И насмотрелась, как мечется навигатор, пытаясь отыскать дорогу к Собору среди вплотную рядом расположенных переулков!

Мы настоялись в тупиках, ювелирно разворачивались в тесных-претесных переулках, накатались по по улочкам, где с трудом могла протиснуться одна-единственная машина, извещая о своем приближении протяжными гудками.
Мне казалось мы попали в какое-то заколдованное царство, откуда без нити Ариадны нам вообще не выбраться.

Но все же постепенно шаг за шагом, улочка за улочкой мы взбирались к храму Баграти.
И вот наконец

Храм заложил имеретинский царь Баграт Третий. Не раз он перестраивался, горел, снова отстраивался - восстановительные работы ведутся и сейчас.
И вот теперь перед нами, пожалуй, главный и самый значимый собор Грузии.

А вот этим барельефам точно тысяча лет. Подлинные.

Собор выстроен на возвышении.
Вид на город оттуда открывается замечательный

Оно того стоило – пробираться по тесным улочкам старого города, петлять, поворачивать и вновь возвращаться на правильный путь, чтобы постоять возле стен древнего, как сама христианская Грузия, собора и увидеть Кутаиси с высоты птичьего полета.

 

[Livilla]

Погода и не думала улучшаться. Дождь, туман, промозглая сырость… Все это не давало нам возможность оценить природные красоты Грузии, для чего мы. Собственно, и ехали.

Тогда оставалось одно: осмотреть архитектурные достопримечательности. Они меньше зависят от капризов весенних циклонов.

Хотя я и не очень люблю всевозможные д памятники прошедших веков, но что делать!
Это единственное, что нам остается под непрекращающимся ненастьем.

Поблизости от Кутаиси расположен храмовый комплекс Гелати. Вот туда и направились.

Запрашиваем у навигатора Гелати – и он нас с упорством, достойным лучшего применения, выводит на какую-то улочку в Кутаиси. Трижды мы пытались встать на маршрут – и трижды возвращались в одну и ту же точку.

Я уже забеспокоилась: хоть не в Гелати, хоть куда-нибудь, но вырваться, наконец, из Кутаиси.

А тем временем пошли на четвертый круг. Пока не сообразили, что под названием «Гелати» скрывается также и район в старой части Кутаиси.

Кое-как разобрались с названиями и с трудом все же вывернули на нужную дорогу.





Монастырь Гелати, действительно, оказался недалеко от Кутаиси. Вообще говоря, там все недалеко. Расстояния исчисляются десятками километров. Нам, уральцам, привыкшим все мерить сотнями, а то и тысячами километров, в Грузии все казалось рядышком.

Монастырский комплекс Гелати был основан при Давиде Строителе – 12 век – в честь присоединения Кахетии и победы над сельджуками.
Дочь Давида Строителя царица Тамар продолжила обустройство монастыря. В итоге он стал одним из ведущих духовных учреждений набирающей силу Грузии.

Нас встретили суровые стены храма-крепости. Войти можно было только по очень скользкому склону

Впрочем, и дальше выложенная камнями дорога была скользкой и требовала неусыпного внимания

Монастырский комплекс очень большой. В один снимок не помещается. Поэтому фотографировали только фрагменты.

Отреставрированная звонница. Выстроена еще при царице Тамар

Остатки старинной росписи

Святой источник

Арки, ходы, переходы…

Но целостного впечатления у меня так и не сложилось: то ли грузинская церковная архитектура для меня непривычна, то ли погода не позволила неспешно обойти постройки и ознакомиться детально.
Как бы то ни было, галочку в туристическом листке поставили, побывали, отметились.

Впечатление произвела только могила Давида Строителя

Великий. действительно выдающийся государственный деятель Грузии завещал похоронить себя под входной плитой в храм. Дабы его прах попирали ноги прихожан. Необычно для властителя.

 

[Livilla]

Монастырь Моцамета.

Он был у нас следующим пунктов программы. Ибо в дожди и туманы нет другого способа занять туристическое время, нежели как путешествие по архитектурным достопримечательностям.

Хотя, признаться, к этому мы не готовились (я всегда предпочитала достопримечательности природные). Посему о монастыре Моцамета под проливным дождем мы читали в машине.

Повторюсь, выбраться из Кутаиси на дорогу к монастырю было непросто: мы долго петляли по тесным-претесным улочкам старого Кутаиси, с неоднократным возвращением в исходную точку.
Но терпенье и настойчивость свое дело сделали. Выбрались, наконец, и через полчаса подъезжали к монастырю.

Моцамета стоит в красивейшем месте - на холме над рекой Риони.

Умели древние зодчие выбрать место для храма.

Вот и монастырь.

Оставляем машину на парковке и проходим входную арку.

 

[Livilla]

Сам храм тесно связан с именами двух грузинских святых: Константина и Давида, принявшими мученическую кончину за Веру Христову. Предания рассказывают о событиях 8 века во времена арабского нашествия на страны Среднего Востока и Закавказья. Не пожелавшие перейти в ислам братья были преданы долгим пыткам и казни.
На месте их гибели была построена небольшая часовня. И только позже, в XI в. , в царствование Баграта IV, здесь был выстроен храм.

Храм аскетически строгий. Никаких излишеств, декоративных деталей. украшений... Воистину образ древней Имеретии.

Вообще удивительный контраст между роскошью южной пышной растительности – и суровым обликом церквей и крепостей.
Природный райский уголок – Имеретия – и в нем ощетинившаяся зубчатыми башнями и каменными укреплениями жизнь.

Несмотря на постоянные дожди начинаю думать, что время для посещении Закавказья мы выбрали удачно:6 туристический сезон еще не начался, и мы спокойно могли осмотреть древние памятники. И при этом оценить, насколько для самих грузин важна и нужна их история.
Выходило – и важна и нужна. Не зарастает к ним народная тропа.

 

[Livilla]

Погода по-прежнему отвратительная: промозгло, морось, пасмурно, туман.

Но мы упрямо осматриваем Имеретинские достопримечательности. И, безусловно, не могли пройти мимо такого природного и культурного феномена, как столп Кацхи.

В путеводителе указывалось, что это известковый останец высотою метров 40. А на его вершине прилепился монастырь Симеона Столпника.

Но добраться туда была та еще проблема. Трижды мы съезжали с трассы «Сухуки-Тбилиси», трижды проезжали чере туннель, но съезд на нужную нам дорогу так и не нашли. Пришлось махнуть рукой на навигатор и опереться на здравый смысл. Только тогда нашли невзрачный съезд с трассы. Который и привел нас к городу Чиатура. Как мы выбрались к искомому месту я даже и сейчас не смогу объяснить. Просто ехали и ехали – дорога сама вывела. Хотя в дожде и тумане наша затея выглядела совершенной авантюрой.

Как бы то ни было, мы выбрались к поселению

Как оно называется до се не знаю. Но именно так на ломаном русском нам объяснили. Что едем мы в правильном направлении и скоро прибудем к Столпу Кацхе.

Продолжаем путь. Глядя на окрестности даже сквозь морось и туман, начинаешь верить, что до чего-то необычного мы все же доберемся.

И вот они. Первые признаки «необычного». Вот тот «палец» - не Столп ли Симеона?

Так и есть!

Подъезжаем поближе.

Из тумана, окутанные призрачной кисеей, выступает 40-метровый Столп.

 

[Livilla]

А наверху можно увидеть храм. Это Спасо-Вознесенский монастырь и церковь, построенная из камня по старому образцу – небольшой зал 4,5 метра в ширину и 3,5 метра в высоту.

Церковь на Столпе Кацхи в 2009-м была восстановлена из руин и названа в честь Максима Исповедника, благодаря которому святыню возродили.

Если присмотреться, можно увидеть лестницу,ведущую на самый верх. Вот только подниматься туда женщинам категорически запрещается. Посему оставалось лишь дивоваться на сие чудо снизу.

А потом нам довелось увидеть то, что обычно не успевают посмотреть туристы – как выглядит Столп Кацхи ночью.

И вот в таком виде, как светоносный факел во мгле и сыром мраке ночи, он производил впечатление потрясающее.