Livilla путешествует.

В 2024 году исполнилось ровно 15 лет, как я пустилась во все путешественные тяжкие, начиная от Аркаима и заканчивая нынче трассой "Колыма".
В сей юбилейный год мы решили побить все прежние свои рекорды в итоге проехали по Кавказу и Закавказью, включая Армению, Грузию, Осетию, Дагестан. Потом сделали краткую передышку и посетили Петербург с предместьями. А в августе-сентябре рванули через Невер в Якутию до Ленских Столбов и Усть-Неры и обратно через Монголию, Халхингол и домой через Туву и Хакасию.

Фотографий куча, впечатлений еще больше. попробую их хоть как-то систематизировать и поделиться с форумчанами.

Итак, едем в Грузию. Легендарная Военно-грузинская дорога, описанная нашими классиками еще пару столетий назад.
Но сначала погранпереход Верхний Ларс. Бог мой, такого грузо-пассажиро-потока я никак не ожидала. особенно если учесть, что с Грузией у нас до се нет дипломатических отношений. Однако торговле это не помеха. Поток фур, преимущественно турецких. Мы на своих легковушках там просто теряемся.
Но работает переход как часы: четко, быстро и круглосуточно. Меньше чем за пару часов пограничники нас досмотрели и выпустили на грузинскую сторону. Грузины же вообще не заморачивались формальностями - проверили паспорта, поставили штампы - и добро пожаловать в Грузию.



Погода была отвратительная: первые числа мая, холодный дождь, промозгло, ветер, пасмурно. Условий для фотосессии, о которой я мечтала, нет совершенно: краски блеклые, небо серое, на объективах дождевые капли...



Впридачу туман съедает последние краски

Но вот ведь человеческая неблагодарность!
Мы, проезжая туннелями по грузинским ущельям, еще не знали, как нам сказочно повезло: буквально на следующий день движение по Военно-грузинской дороге вообще было закрыто на три дня в связи с метеоусловиями.
Вот такими, например





На летней резине по горным перевалам в условиях гололеда ехать - смертоубийственный риск. Поэтому Верхний Ларс на три дня закрыли для машин любого типа.
Ну а мы благополучно проскочили.

Едем дальше - а куда? Спускаясь с гор видели одну и ту же пасмурную картину:





Для начала решили взять курс на Тбилиси. Но скверная погода решительно поменяла наши планы. Какой Тбилиси в этакую хмарь и мряку? Мы и города-то не увидим, не говоря о фотосессии, ради которой, собственно, и ехали.

Остановились, прикинули, что и куда, и отправились по направлению к Гори. Если погоды нет, то хотя бы музей Сталина увидим.

Увидели - на следующий день.
Погода была по-прежнему отвратительная: сыро, пасмурно, холодно. соответственно фотографии блеклые и не выразительные. Но уж что есть...
Ко всем этим метео-неприятностям прибавилась еще одна: Грузия кормится в том числе и от туризма. Но туристы в это время - первую половину мая - не ездят, ибо кавказская природа и смена сезонов с весны на лето не располагают.
Посему музеи в большинстве своем - закрыты.
Как мы выяснили на собственном опыте, раньше второй половины мая там делать нечего.
Ну а Гори - что Гори?
Как это принято было в Средневековье, на холме, возвышающемся над долиной Куры, стояла крепость, а внизу рядом с нею строились дома и лавки ремесленников.



С высоты птичьего полета городская суета выглядит чем-то мелким и несущественным.








Единственно достойно на этом общем измельченном фоне смотрелись храмы - не важно, древние или новые. Но они словно маяки служили точкой опоры.

Но как бы ни была сурово-красива крепость, Гори для всякого хоть сколько-нибудь знающего советского человека (даже и бывшего) это прежде всего родина Иосифа Виссарионовича Сталина.

Вообще говоря. первым делом мы отправились именно туда

Миновали реставрируемый собор в истинно грузинском стиле



Центральную площадь



и безо всякого путеводителя сразу оказались рядом с




Утро было довольно раннее, на дворе всего лишь 5 мая, а посему музеи в Грузии еще не проснулись и для настырных туристов оказались недоступны.
Ну и ладно. Признаться, музеи я не слишком-то и люблю - на мой взгляд, в них много мумифицированного и тленом пахнет.
Поэтому предпочитаю природные красоты - открыты для нас круглосуточно и безо всяких условий.

Но не пройти по аллеям вокруг музея Сталина все же не могли.









А здесь стоит на вечном якоре личный вагон Сталина

Уважение к прошлому и мумиям столетней давности это похвально, кому бы та мумия ни принадлежала.
Но вот кусочек подлинной настоящей ЖИВОЙ Грузии нам на глаза все-таки попался



.

Уплисцихе.

Есть в каждой стране памятники, природные и культурные. Которые просто обязательны к посещению. В Грузии к ним, безусловно, можно отнести Уплисцихе – древний пещерный город.

Не то, чтобы я была любителем археологии и разного рода развалин прошлого, но все же засвидетельствовать свое почтение к тысячелетним руинам стоило.

5 мая отправились осматривать легендарные пещеры. Благо, они недалеко от Гори – километров 10-15.

Уже на подъезде к ним можно было сделать вывод: нас ждет нечто интересное. Здешние холмы сложены из мягкого песчаника.











А такие породы очень способствуют проявлениям разного рода архитектурного творчества. Там и без человека есть, кому потрудиться: вешним водам, например, или дождевым потокам.

Они очень изобретательные мастера – такой сказочный город смастерят – только ходи и дивуйся на всякие Долины Сказок.



Однако наше любопытство пресек шлагбаум. Мы не учли, что вся Грузия праздновала «майские». И если в России как раз в это время открыты музеи и выставочные залы, то здесь наоборот: закрыто все.

Посещение пещерного комплекса пришлось отложить. Грустно посмотрели на недоступный нам сейчас древний монастырь и поплелись восвояси.

Шанс все же посетить Уплесцихе нам представился ровно через неделю 12 мая.

Погода по-прежнему была пасмурная, дождливая, ветреная, поэтому фотографии вышли не слишком яркие, но все же некоторое представление о пещерном городе дают.


На сей раз шлагбаум был открыт, на стояке полно туристических автобусов – преимущественно со школьниками - и по склонам и кавернам сновало множество народу.








Город древний. Его возникновение относят к началу первого тысячелетия до нашей эры.

Но больше всего меня поразило другое: последние жители его покинули в XIX веке!
Боже мой, неужели в еще совсем недавние времена люди могли жить в таких пещерах! Для меня это было, пожалуй, самое ошеломляющее открытие.

Позже я еще не раз побываю в грузинских пещерных городах – и все они были обитаемы вплоть до начала ХХ века.
Однако!
Что, впрочем, не умаляло оригинальной привлекательности самих вырубленных в камнях помещений.

Зал царицы Тамар





Церковь Принца. Отчего такое название - Бог весть, но храм действующий.






Осмотрев пещеры и переходы, выбрались на простор. Вид на Куру отрывался превосходный. В который раз пожалела, что погода не позволяет сделать красочные снимки.

Тем более у подножия холма виднелись руины древнего селища Уплесцихе.




Еще один взгляд на окружающее



И, уставшие, но довольные, мы прощаемся с Пещерным городом.

Провожает нас, как и в прошлый раз - христианский храм.

Кутаиси древнейший город Грузии. Центр Имеретии.

После Гори мы поехали туда. Навигатор привел нас точнехонько в центр.

Увы и ах, погода была отвратительная: дождь, ветер, серое невзрачное небо. Словом, для красочных фоток фон совсем не подходящий. Но уж что есть













Вся эта красота сосредоточена на центральной площади. Названия коей мы прочитать были не в состоянии – ибо грузинская письменность нам решительно не доступна.

Повторюсь, отвратительная дождливая погода пресекла все наши попытки побродить по городу, оценить его особый шарм, почувствовать очарование старой Грузии.
Ничего этого не получилось.

Зато получился полный букет самых негативных эмоций в попытках доехать до знаменитого Собора Баграта – она же церковь Успения Богородицы. Храму уже тысяча лет.

Не увидеть Собор мы не могли, но добраться туда…
Я вполне оценила извилистые и узкие средневековые улочки Кутаиси.
И насмотрелась, как мечется навигатор, пытаясь отыскать дорогу к Собору среди вплотную рядом расположенных переулков!

Мы настоялись в тупиках, ювелирно разворачивались в тесных-претесных переулках, накатались по по улочкам, где с трудом могла протиснуться одна-единственная машина, извещая о своем приближении протяжными гудками.
Мне казалось мы попали в какое-то заколдованное царство, откуда без нити Ариадны нам вообще не выбраться.

Но все же постепенно шаг за шагом, улочка за улочкой мы взбирались к храму Баграти.
И вот наконец



Храм заложил имеретинский царь Баграт Третий. Не раз он перестраивался, горел, снова отстраивался - восстановительные работы ведутся и сейчас.
И вот теперь перед нами, пожалуй, главный и самый значимый собор Грузии.











А вот этим барельефам точно тысяча лет. Подлинные.



Собор выстроен на возвышении.
Вид на город оттуда открывается замечательный



Оно того стоило – пробираться по тесным улочкам старого города, петлять, поворачивать и вновь возвращаться на правильный путь, чтобы постоять возле стен древнего, как сама христианская Грузия, собора и увидеть Кутаиси с высоты птичьего полета.

Погода и не думала улучшаться. Дождь, туман, промозглая сырость… Все это не давало нам возможность оценить природные красоты Грузии, для чего мы. Собственно, и ехали.

Тогда оставалось одно: осмотреть архитектурные достопримечательности. Они меньше зависят от капризов весенних циклонов.

Хотя я и не очень люблю всевозможные д памятники прошедших веков, но что делать!
Это единственное, что нам остается под непрекращающимся ненастьем.

Поблизости от Кутаиси расположен храмовый комплекс Гелати. Вот туда и направились.

Запрашиваем у навигатора Гелати – и он нас с упорством, достойным лучшего применения, выводит на какую-то улочку в Кутаиси. Трижды мы пытались встать на маршрут – и трижды возвращались в одну и ту же точку.

Я уже забеспокоилась: хоть не в Гелати, хоть куда-нибудь, но вырваться, наконец, из Кутаиси.

А тем временем пошли на четвертый круг. Пока не сообразили, что под названием «Гелати» скрывается также и район в старой части Кутаиси.

Кое-как разобрались с названиями и с трудом все же вывернули на нужную дорогу.





Монастырь Гелати, действительно, оказался недалеко от Кутаиси. Вообще говоря, там все недалеко. Расстояния исчисляются десятками километров. Нам, уральцам, привыкшим все мерить сотнями, а то и тысячами километров, в Грузии все казалось рядышком.

Монастырский комплекс Гелати был основан при Давиде Строителе – 12 век – в честь присоединения Кахетии и победы над сельджуками.
Дочь Давида Строителя царица Тамар продолжила обустройство монастыря. В итоге он стал одним из ведущих духовных учреждений набирающей силу Грузии.

Нас встретили суровые стены храма-крепости. Войти можно было только по очень скользкому склону



Впрочем, и дальше выложенная камнями дорога была скользкой и требовала неусыпного внимания



Монастырский комплекс очень большой. В один снимок не помещается. Поэтому фотографировали только фрагменты.



Отреставрированная звонница. Выстроена еще при царице Тамар



Остатки старинной росписи



Святой источник



Арки, ходы, переходы…







Но целостного впечатления у меня так и не сложилось: то ли грузинская церковная архитектура для меня непривычна, то ли погода не позволила неспешно обойти постройки и ознакомиться детально.
Как бы то ни было, галочку в туристическом листке поставили, побывали, отметились.

Впечатление произвела только могила Давида Строителя



Великий. действительно выдающийся государственный деятель Грузии завещал похоронить себя под входной плитой в храм. Дабы его прах попирали ноги прихожан. Необычно для властителя.

Монастырь Моцамета.

Он был у нас следующим пунктов программы. Ибо в дожди и туманы нет другого способа занять туристическое время, нежели как путешествие по архитектурным достопримечательностям.

Хотя, признаться, к этому мы не готовились (я всегда предпочитала достопримечательности природные). Посему о монастыре Моцамета под проливным дождем мы читали в машине.

Повторюсь, выбраться из Кутаиси на дорогу к монастырю было непросто: мы долго петляли по тесным-претесным улочкам старого Кутаиси, с неоднократным возвращением в исходную точку.
Но терпенье и настойчивость свое дело сделали. Выбрались, наконец, и через полчаса подъезжали к монастырю.

Моцамета стоит в красивейшем месте - на холме над рекой Риони.





Умели древние зодчие выбрать место для храма.

Вот и монастырь.



Оставляем машину на парковке и проходим входную арку.

Сам храм тесно связан с именами двух грузинских святых: Константина и Давида, принявшими мученическую кончину за Веру Христову. Предания рассказывают о событиях 8 века во времена арабского нашествия на страны Среднего Востока и Закавказья. Не пожелавшие перейти в ислам братья были преданы долгим пыткам и казни.
На месте их гибели была построена небольшая часовня. И только позже, в XI в. , в царствование Баграта IV, здесь был выстроен храм.



Храм аскетически строгий. Никаких излишеств, декоративных деталей. украшений... Воистину образ древней Имеретии.



Вообще удивительный контраст между роскошью южной пышной растительности – и суровым обликом церквей и крепостей.
Природный райский уголок – Имеретия – и в нем ощетинившаяся зубчатыми башнями и каменными укреплениями жизнь.



Несмотря на постоянные дожди начинаю думать, что время для посещении Закавказья мы выбрали удачно:6 туристический сезон еще не начался, и мы спокойно могли осмотреть древние памятники. И при этом оценить, насколько для самих грузин важна и нужна их история.
Выходило – и важна и нужна. Не зарастает к ним народная тропа.

Погода по-прежнему отвратительная: промозгло, морось, пасмурно, туман.

Но мы упрямо осматриваем Имеретинские достопримечательности. И, безусловно, не могли пройти мимо такого природного и культурного феномена, как столп Кацхи.

В путеводителе указывалось, что это известковый останец высотою метров 40. А на его вершине прилепился монастырь Симеона Столпника.

Но добраться туда была та еще проблема. Трижды мы съезжали с трассы «Сухуки-Тбилиси», трижды проезжали чере туннель, но съезд на нужную нам дорогу так и не нашли. Пришлось махнуть рукой на навигатор и опереться на здравый смысл. Только тогда нашли невзрачный съезд с трассы. Который и привел нас к городу Чиатура. Как мы выбрались к искомому месту я даже и сейчас не смогу объяснить. Просто ехали и ехали – дорога сама вывела. Хотя в дожде и тумане наша затея выглядела совершенной авантюрой.

Как бы то ни было, мы выбрались к поселению



Как оно называется до се не знаю. Но именно так на ломаном русском нам объяснили. Что едем мы в правильном направлении и скоро прибудем к Столпу Кацхе.

Продолжаем путь. Глядя на окрестности даже сквозь морось и туман, начинаешь верить, что до чего-то необычного мы все же доберемся.





И вот они. Первые признаки «необычного». Вот тот «палец» - не Столп ли Симеона?



Так и есть!



Подъезжаем поближе.




Из тумана, окутанные призрачной кисеей, выступает 40-метровый Столп.

А наверху можно увидеть храм. Это Спасо-Вознесенский монастырь и церковь, построенная из камня по старому образцу – небольшой зал 4,5 метра в ширину и 3,5 метра в высоту.





Церковь на Столпе Кацхи в 2009-м была восстановлена из руин и названа в честь Максима Исповедника, благодаря которому святыню возродили.




Если присмотреться, можно увидеть лестницу,ведущую на самый верх. Вот только подниматься туда женщинам категорически запрещается. Посему оставалось лишь дивоваться на сие чудо снизу.

А потом нам довелось увидеть то, что обычно не успевают посмотреть туристы – как выглядит Столп Кацхи ночью.




И вот в таком виде, как светоносный факел во мгле и сыром мраке ночи, он производил впечатление потрясающее.

Ночь среди живописных туманов ущелья под ветвями какого-то древнего могучего дерева прошла на диво спокойно. Святость и заповедность места, видимо, сказывалась. Под мерный шум дождевых капель спалось уютно и безмятежно. с надеждой на лучшее...
Но утро нас снова встретило дождем. И мы стали решать, куда бы податься, чтобы хотя бы немного обсохнуть.
Пошуршали путеводителями, прикинули, что к чему, и решили - поедем в Сванетию.

Там горы – и не просто, а сам основной и Главный Кавказский хребет. И уж он-то погодой рулит единовластно. Авось, повезет, и от дождей немного отдохнем.
Ибо такого количества влаги на свои плечи мне еще принимать не доводилось. Ну день, ну два, но не неделю же, в конце то концов.
Это я еще не представляла, что нас ждет на Колымской трассе, куда занесет дорога после Кавказа.

А сейчас Сванетия так Сванетия.

Проложили маршрут. И через тусклые, с трудом узнаваемый и опознаваемые в тумане города и веси, едем на самый запад Грузии в горы.



Неожиданно из тумана показалась резиденция грузинского архиепископа.


Посмотрели, впечатлились и дальше, дальше…

В этом чарующем «дальше» так много манящего, неизведанного и непостижимого…
Куда бы ни добрался, впереди все равно остается нечто, куда не пройти, не проехать, что прячется за стеной тумана, за преградой гор, за горизонтом степей….
Всегда остается вопрос: а что там, дальше?

А дальше пойдут перевалы.
Сванетия – высокогорная страна, поэтому дорога поведет все выше и выше – и, неизбежно, воздух все холоднее и холоднее, все ближе кромка снегов, все капризнее дорога, все гуще туман.